人们喜欢追问弗拉门戈是在什么时候，什么地点诞生的，直到现在也没有人能给出正确答案。但有一点可以确定，弗拉门戈在安达卢西亚，在塞维利亚。它融合了吉卜赛、罗马、犹太、阿拉伯等各个民族的艺术精粹。有人说弗拉门戈带有凄苦和悲情的色彩，也许那是对的。每个人对它的理解都有近似的感受，毕竟它的感染力太过强烈，但人们又可从中寻到收获，在悲情的吉他曲调与歌声中，美好的希望总是伴随着舞者，最终每个观者获得的是一份愉悦。

　　与这个传统欧洲大陆上的各类演出不同，即使在弗拉门戈博物馆中观赏表演，也没有服饰上的禁忌，你可以穿着牛仔裤、T 恤衫出席，在酒馆里看表演时，你甚至可以将自己喝得微醺，那样更有感觉。但有一点需要注意，那就是不要用手去跟随着节奏打拍子。因为节奏对舞蹈和歌曲非常重要，台下人打拍会影响到演出，所以是不被允许的。

　　终于有机会在塞维利亚的老城中与历史并行。老城像是一个美丽的混血儿，在历史上它曾被渡过直布罗陀海峡的摩尔人所征服。因此，在塞维利亚的历史上，有长达500 多年的伊斯兰文化繁荣期。直到13 世纪天主教收复失地，他们并未破坏伊斯兰文化留下的精美建筑，而是在上面改建或是融入自己所需，最终两种文化结合出了美丽的教堂、城堡、街区。

　　“我要建造一座教堂，甚至要让后人觉得我们是在非正常状态下建造的。”15 世纪初教堂参事会的决定，在塞维利亚的土地上建一座仅次于罗马圣彼得大教堂和伦敦圣保罗大教堂，象征着塞维利亚的大教堂在这片土地上诞生了。据说这座教堂持续建设了100 多年才完工，97 米高的希拉尔塔可以俯瞰整个塞维利亚。教堂中有许多最值得看的地方，其中一处是由四尊铜质雕塑抬起的哥伦布棺椁。

　　听身边一个当地人说，棺椁中躺着的是否哥伦布本人，其实一直有争议，不过有80% 的可能性认为是他。这并未妨碍人们参观哥伦布的热情，无论成人还是小孩，都会聚集在这里与曾经打开新世界之路的航海家近距离接触。当然，如果你不是很适应在教堂中空旷而昏暗的光线下参观一个灵柩，还是去旁边的圣物陈列室或是教堂院子里的纪念品商店里转转吧。

　　科尔多瓦在马德里和塞维利亚之间，前者有直达火车，但是为了减轻拖着行李奔波的辛苦，我选择以塞维利亚为住宿地，往返科尔多瓦。科尔多瓦很美，也很热，最重要的是节日很多。酒店就在火车站对面，因此早上不紧不慢蹓跶着走进开往科尔多瓦的列车，而窗外都是匆匆赶来的差旅人士。

　　和很多欧洲火车站一样，西班牙火车站的设计非常通透，几乎每个月台都与外面相连，虽然进站也需要检票，但是出站时四通八达，内部直达地铁，外部就是公交和出租，从每辆列车下来的乘客，立刻从各自站台出站，瞬间分散，无需再让大量人流缓缓通过一个狭窄的出站口。虽然这里的火车要预先订座，且对号入座，但是西班牙人比较随意，我们的座位被几个随父母去科尔多瓦游玩的小朋友占据了，于是干脆去邻近的餐车喝咖啡。所谓餐车，更像一个咖啡吧，没有座椅，几个当地人正倚着车窗吃面包，喝咖啡。

　　科尔多瓦可以算得上是西班牙的节日之城，每年从1 月初的“三王节”开始，这个小城便拉开了节日的序幕，2 月的狂欢节、3 月的音乐节、4 月的抛花节以及5 月的十字架节和庭院节，一直到12 月的圣诞节，每个月份都有精彩。怪不得这里的人不愿意远行，即使呆在家里也能开开心心地过上一整年。故此来到这座小城除去欣赏一下那座美得令人窒息的大清真寺，还一定要赶上某个节日。我到达的时候正好赶上5 月为期两周的庭院节。庭院节的全称为“庭院、栏杆和阳台节”，在5 月中旬举行。举办地点在老城的犹太人区，这一地区在清真寺的西北部。

　　虽说是犹太人区，不过早在几个世纪以前这里已经不再属于犹太人了。这片老城区内家家户户的白色墙壁上都装饰着鲜花盛开的小盆栽，每个小巷景观都各有不同。为了在这片炎热的土地上舒舒服服地度过一个夏天，所以每家每户都有自己的小院子，庭院节期间，这些院子的主人会尽力用鲜花装点自家的院落，并对游客开放。开放的小院并不收取门票，他们是为了迎接两周后的庭院评选活动。

　　其实评选的奖金并不是很高，而只是象征性的奖励，但对于院子的主人来说，却是无比的殊荣。在中午灼热的气温到来之前参观这些小院子是最好的时段，在白色的小巷中寻找自己喜欢的院落也成为像我一样众多游客的乐趣，只要看到家门口贴着海报和摆放有红色花盆的家庭都可以进去参观。其中有些热门的院落因为被等待参观的游客排队等候，就连主人回家都是件困难的事。在等待时，一位提着菜篮的老妇人挤到队尾，嘴里喊着：“孩子们，请让我回家做顿饭吧。”人群中爆发出笑声，大家为她让开一条道路。