时尚界并购潮涌

　　在经济不稳定，失业率仍然高涨的今天，时尚界仿佛刮起了并购的热潮。私募投资公司有很多富余资金等待消化，股价与公司收益比起来还算低，投资者们抱着积存的资金看准了时机随时准备再投资。融资手段的可用，为交易的达成铺平了道路。明年加税后会使交易价格变高，成为了在今年内完成并购的催化剂。

　　全球的企业合并和收购（M&A）在今年第三季度激增到5990亿美元，根据路透社的数据, 这比往年增长了35.6%，今年8月份成为近十年来最大交易额的8月份。

　　金融市场并非风平浪静，十拿九稳的交易也可以随时夭折，但目前很多时尚企业还是待价而沽。备受欢迎的并购对象大多是账本上现金充足，负债低，股价相对便宜的企业。

　　时尚巨头易主前奏

　　最近传得沸扬的是专卖孕妇装的零售商Destination Maternity Corp.被投资公司Peter J. Solomon Co相中并有意收购，尽管买卖双方都拒绝对此事发表任何言论。Destination Maternity无疑能为它的新拥有者在怀孕妇女用品市场上提高不少影响力。该公司目前市值是22500万美元，在Motherhood Maternity，A Pea in the Pod以及其同名品牌的名下零售店共有701间，名下还拥有在美国几个大型连锁百货如Macy‘s， Sears和 Kmart中营业的商业牌照。

　　美国成衣集团American Eagle Outfitters Inc.上个月也传出会被收购的风声。同时投资者还看紧了青年男女休闲服装零售商 Aéropostale和美国第二大的运动商品零售商Finish Line Inc. 作为可能的被收购对象。Finish Line的发言人拒绝对传言做出回应，而Aéropostale官方也对并购的事只字不提。

　　对于时尚奢侈品牌，国际私募投资公司TowerBrook Capital Partners收购了近年来风头正劲的鞋履品牌Jimmy Choo。此外， Rodarte时装品牌也正与路易威登LVMH（Moёt Hennessy Louis Vuitton）保持着陆陆续续的并购会谈。

　　按这样的趋势发展，不久的将来，或许不少时尚巨头背后的老板都会换上新面孔。

　　“现在市场上有很多好交易，”全球性咨询公司AlixPartners零售部的常务董事David Bassuk表示，“私人股权投资玩家正盯紧了每一个投资机会。”这意味着融资买入（leveraged buyout）又能重回市场，尽管越来越严格的贷款机制使得并购时投资者未必能申请到与昔日同样高额的贷款，不过成熟的市场和众多资深的投资专家能为他们的交易提供不少帮助。

　　Bassuk 称，“目前我们在融资买入方面有更多的高级主管负责处理私人股权投资和对冲基金方面的业务，随时准备接管并运营目标企业。这样的专业人才多的是，你或许以为他们已经退休，正在自家花园里享受着休闲生活，但其实不然。”

　　一些知名的企业CEO也开始从事私人股权投资的业务，包括了曾是美国私人股权投资公司Lee Equity Partners旗下时装零售商Deb Shops Inc.非执行董事长的Allen Questrom，还有J Brand 的董事长Peter Boneparth现在也被投资公司Star Avenue Capital所雇用。

　　趁低吸纳的好时机

　　一方面市场消费疲软，另一方面并购动作越演越烈。看似十分矛盾，时尚界下一轮的并购正是由于消费者购买力疲弱所致。

　　“经济环境以及消费者购买力的种种不明朗因素影响着时尚品牌在金融市场上的估价，目前零售业普遍在历史低点，正是投资者趁低吸纳的好时机”，美国公司Apax Partners的CEO，John F. Megrue Jr. 预言，“私人股权投资在未来的12个月里会变得十分活跃。”

　　Apax是其中一家值得关注的老牌国际私募投资公司。公司在今年5月份促成了一笔重磅交易，把Tommy Hilfiger服饰顺利卖给了美国成衣集团Phillips-Van Heusen。而Apax本身在时尚界（如英国时装集团New Look Group和滑雪服装商Spyder Active Sports Inc.）都有投资。在并购潮中活跃起来的还有Irving Place Capita，Advent International和Sun Capital Partners Inc.这类资金丰厚的投资公司。

　　“我们的账户里光是零售业的私募股权基金就有将近1000亿美元”，战略管理咨询公司McKinsey &Co.的主管Chris Meyer称，如果想光靠简单地买下一家企业然后设法把它运营得比之前更好赚钱是十分有限的，现在的买家必须制定一个更具体和周全的计划来把企业发扬光大。“问题变得越来越具战略化”，他解释道。

　　一些持有零售店股权的私募投资公司需要卖掉部分股票来为购入期货筹集资金。“在最近的一两年内他们需要搜罗更多的资金，他们要的是稳定的收入增长。”一位不愿意公开姓名的投资银行家透露，“我碰到过几个这样的案例，投资者持有一些资产5年了，现在是时候让他们放手继续前进。”

　　William M. Barnum Jr.是私募投资公司Brentwood Associates的一个股东，他指出，“现在市场上有很多好交易。不过问题在于所有这些企业里面没有一个能提供过去几年很好的业绩记录，而一个近年来业绩下滑的企业又很难吸引买家。”

　　私募股权基金保险箱内仅存的几十亿美元资金似乎对上个月美国塞克斯公司（Saks）将接受一个17亿美元收购协议的谣言十分坚信。投资者把该公司股票炒高了几乎20%，此后谣言便逐渐销声匿迹。这个教训证实了市场在期待着类似的交易发生，特别是美国塞克斯公司，从墨西哥亿万富翁Carlos Slim Helú到Tod’s集团主席兼CEO，Diego Della Valle都是它的股东之一。

　　并购途上的绊脚石

　　消费者购买力持续疲软以及对经济的第二次下滑的恐惧是达成时尚界并购交易的主要限制因素。

　　“经济前景尚未明朗，大部分零售商及时尚企业表示难以预期第四季度市场的表现，” 战略及财政顾问公司Peter J. Solomon的董事长Kenneth T. Berliner指出，“很多不愿意冒险的金融玩家会继续观望直到（圣诞）假期的来临。”

　　如果经济好转的话，时尚界将必然出现不少战略性的企业并购。“我们也在寻找一些资金雄厚的战略主体（strategic entities），” Berliner同时表示到他们既是一个潜在的被收购目标也是一个可能的收购者。

　　不少公司宣布已向美国证券交易委员会（Securities and Exchange Commission）提交普通股首次公开发行计划（IPO）的Form S-1注册声明。美国金融机构Renaissance Capital本月提供的一个研究报告指出，161间企业尝试通过普通股首次公开发行来筹集总共超过560亿美元的资金，其中就包括了饰品公司Vera Bradley Designs Inc.和Body Central Corp。

　　不过并不是所有要上市的公司都能完成整个过程。提交S-1表格是一个很好的试水温方式，让公众知道企业的动向，观察他们的反应是战略的一部分。美国投资银行FBR Capital Market零售和卫生保健投资部的高级常务董事Bill Detwiler解释道，“任何人都不愿意看到的是，当你准备好卖出企业时才发现此举会为品牌带来负面影响，最后不得不撤回出售计划。”

　　正如鞋履品牌Jimmy Choo所经历的两次收购一样，很多私人直接投资公司名下的企业会被其他金融投资者相中而收购，他们大部分都抱着把收回来的企业运营得更好后再以高价卖出的想法。“私人直接投资公司名下的零售企业，特别是那些相对大型的企业状况通常都比较好”，零售顾问公司（Karabus management）的首席执行总裁Antony Karabus表示，“当投资者带着丰厚的资金要寻找投资对象，而很多业务状况良好的公司又待价而沽，就满足了促成交易的前提。”

　　投资机构贝雅（Robert W. Baird &Co.）的消费者和零售部门常务董事Joe Pellegrini指出，另一个关键因素是，并非私人直接投资公司名下的所有零售企业都准备好上市。“首先要了解投资者越来越看重的是什么，可预期的增长对投资者来说至关重要”，Pellegrini解释道，例如同店销售成长率 （comparable store sales）的增长，还有企业是否能捉住机会利用目前表现疲弱的房地产市场去争取扩大版图，增加更多一线黄金商铺。

　　最后，对于上述种种市场因素是否能让时尚界刮起并购热潮，先后收购了Matthew Williamson 和 Ginny H 的Aronsson 集团创始人之一，Jeffry Aronsson表示，“我不这样认为，过多的债务会使局势变得难以控制。如果投资者用自己的钱或是股份去买入其它企业的话通常费用又比较昂贵。现在投资者的趋势是越来越谨慎。”