一场色彩与高科技的游戏

　　浦丹丹 邓茗予

　　2011年秋冬米兰男装周在一片色彩斑斓、明朗灿烂的氛围中落下了帷幕。此次，众多设计师采用HD（高清晰度）的颜色及强烈又舒心的配色，为在恶劣气候中穿着的秋冬系列带来愉快的情趣氛围。同时，各种高科技面料以及相关技术继续在男装领域发扬光大，为经典男装带来从视觉到触觉的全新体验。

　　为纪念进入中国市场20周年，Ermenegildo Zegna将2011年秋冬发布的秀场打造为“In The Mood of China”的主题，从背景到音乐无不来自中国，且其秋冬系列亦从中国传统服饰与文化中汲取灵感。茶色、漆红色、青铜色，这些都是中国古代的生活中常见的颜色，而著名的《清明上河图》被“复制”于衬衫、衬里、领带、丝巾，甚至皮包上。另一方面，Zegna传统的低调且实用风格也体现在各种外套上，如三粒钮西装、皮革短大衣与皮毛一体大衣等，以及诸多为手工制作的开司米针织衫。而对斜纹软呢与威尔士王子大方格面料的新使用方式则展示了品牌积极创新的精神，即摒弃了该面料以往的粗糙质感，将其改进为华丽的双色面料。与此同时，配在腰带上的如iPad皮套等电子产品的配件完善了与这个高科技相关的奢侈品系列。

　　Jil Sander的设计师Raf Simons声称想把秋冬男装“认祖归宗”，他的确做到了！一如既往，款式设计没有太多花招，只是恰如其分的好版型，而颜色的多样性更让人欢喜不已。其实在上季女装中，Raf Simons就已经谈到了“夹心蛋糕般的色彩”，本季的男装亦是“彩虹再现”。从黄绿、桔粉、紫红的整套西服、单件带帽四口袋外套到撞色的双高领针织衫与外套内里，从整体到细节，体现了Raf Simons一贯领全局、重细节的大将风范，其颇有视觉冲击感的配色虽然表面看来大胆无畏，实则冷静而有力，乃深思熟虑的结果。另外高科技面料的使用与其带有Amish宗教影子的款型也都是品牌及设计师标志性的特点。

　　Christopher Bailey在Burberry Prorsum的2011秋冬系列中终于摆脱了“纠结”了几季的军装情结，而将英国传统老牌“置”于伦敦烟雨迷蒙的标志性气候中。“对整个国家来说，我们都有这种气候带来的困扰。”Christopher Bailey说。于是，一场“多姿多彩的伦敦”就此拉开序幕。宽大的箱型大衣以红色、蓝色、橙色、绿色或各种毛毯格的色调及面貌所呈现，有的还被设计为具有光泽度的塑料表面。当然，光以青春感的各色大衣还不足以撑起整个奢华系列，因此设计师还大量运用了皮草元素，皮草领、皮草短上衣、与粗棒针织的拼接、黑白色皮草帽以及各式皮草大衣。

　　Bottega Veneta以几套深灰色的羊毛西服开场，让人不免猜想这会是一场“压抑”的秀，但熟知设计师Tomas Maier的人知道事实不会如此简单。果然，出场的第10套就以一条高饱和度的橙红色长裤扭转风格。此后，姜黄、宝蓝、芥末绿相继登场，隆冬中的亮色使人倍感兴奋，但又逐渐回归到低调的氛围。聪明的设计师不会颠覆经典，Tomas Maier就是如此，旨在建立一个实用的衣橱。首先是面料的选择：舒适的针织、柔软的皮革、男子气概的天鹅绒；其次，无论是休闲感的西服还是随意塞于靴子中的长裤，都为合身但不紧身、宽松但不松垮的版型；最后虽然都是反复出现的单品，但凭着色彩的搭配和层次的展现，每个又都是与众不同的look。对此，美联社评价为：“无论是运动或优雅，温和或明亮，皮革或布料，Bottega Veneta都是一种高雅的行为。”

　　Miuccia Prada的2011秋冬男装故事还颇为复杂，既有穿着中裤、长袜，留着一刀平刘海的“清教徒”，又有披着60、70年代Art Deco风格夹克的街头青年，不过和往常一样，这些都是设计师自己的喜好，就如她对本季男装风格的解释：“不是过于奢侈的概念，却是自我的层析——非常‘个人化’”。这个系列中有四四方方的三粒钮西服、大了好几号的同是三粒钮大衣、菱形图案的绒面革夹克或长风衣、80年代风格的彩色卢勒克斯织物的Polo衫等，均为复古元素的重新塑造。虽然在“城市与运动”的主题下各件单品都强而有力，但著名时尚评论家Suzy Menkes却说：“Prada不可能总是重设时尚罗盘。”言下之意，这次对抗大潮流的Prada之战并不成功。毕竟其它品牌都是那么诱人缤纷，而Prada就太显沉闷和老气了。