罗彦

　　粗略估算，产于法国的兰蔻日霜，以50克计算，进口价23元，即使税负达50%，纳税不到12元，然而北京新光天地柜台里却卖695元，中间差价达600多元。

　　如果税负降到20%，对50克兰蔻日霜粗算征税只征5元左右，比原来少征7元，也就意味着商家成本减低了7元，那么新光天地柜台里的价格降到688元。

　　计算虽不精确，但我们不难发现一个可怕的事实——许多外国品牌在中国内地卖价高，是因为他们在中国的定价策略，而税负高根本不是导致高价的主要问题。同类货品在香港定价低一半，与港人选择多，并不盲目热捧洋品牌，导致商家定价策略适中也不无关系。

　　类似的例子还有很多，像LEVIS(李维斯)牛仔裤，在美国20美元一条，也就是个超市货，可在中国内地，却进入各大商场卖500元左右，成了时尚白领喜好的品牌。

　　更有甚者，像卡尔丹顿本是深圳品牌，冒充意大利进口品牌，一件T恤就敢卖到1680元。我们应该反思，是什么让这些品牌敢于在中国采取高昂的定价策略？

　　商业销售的逻辑有两种，一种是降价带来销量，一种是定高价抬高身价带来销量。高定价策略，恰恰迎合了改革开放30多年来逐渐富裕起来的一部分中国人“显摆身份”的需要。不少中国人“只买贵的，不买对的”、“外国的月亮比中国圆”的畸形心态，促使洋品牌在内地打起了高价牌，促使中国品牌也要沾点“洋”气。

　　而且，正是抓住部分中国人喜欢炫耀、攀比的心理，在中国推出比其他国家更高价格的全球定价模式，已成为越来越多国际品牌的选择——无论其在国外是否属于奢侈品，在中国定出奢侈品的价格就能成为奢侈品。

　　商业的原则是愿打愿挨。要想让洋品牌高价低下来，先把捧“洋”脚的热火劲降下来。