迪奥的候选设计师们

　　当一年多以前，迪奥的前任设计师约翰-加利亚诺(John Galliano)在巴黎的小酒馆被人激怒，痛骂犹太人后，迪奥毅然决然和他“分手”，之后，迪奥众里寻他，却遍寻不着，其间各种传闻铺天盖地，其中涉及的不乏时尚界的大牌人物，从路易威登(Louis Vuitton)的马克-雅克布(Marc Jacobs)到纪梵希(Givenchy)的里卡多-提西(Riccardo Tisci)，再到朗雯(Lanvin)的阿尔伯-艾尔巴茨(Alber Elbaz)，最终这个头衔落在了拉夫-西蒙(Raf Simons)手上。这个看似击鼓传花的选设计师拉锯战终于告一段落。

　　马克-雅克布(MarcJacobs)：太昂贵？

马克-雅各布(Marc Jacobs)

　　小马哥可以说是迪奥最中意的人选，而且之前关于他将会入主迪奥的消息也是一波未平一波又起。毕竟，能跳槽到迪奥对小马哥来说还是有那么些吸引力的，比如他就能够有设计高级定制服装的机会了。迪奥从2011年8月22日开始和小马哥进行商谈，但从1997年就开始担任路易威登艺术总监的小马哥直言如果选择去迪奥的话，会带上威登的设计团队，因此他一旦离去，引起的连锁反应也是巨大的，首先受到巨大冲击的将会是路易威登品牌。据称，如果当时小马哥选择加入迪奥，那么接替他入主威登的，极大可能是现Celine品牌设计师菲比-菲罗(Phoebe Philo)，可是呢，菲罗女士又明确表示过不愿意离开Celine品牌……所以，一旦小马哥答应这门差事，时尚界将会发生换血式改变。

　　但迪奥和小马哥之间的谈判到底还是谈崩了，薪酬问题成为了这次谈判破裂最主要的原因。据有关报道称，小马哥向迪奥要价高达1000万美元。1000万美元的薪酬不是没有根据的漫天要价，“迪奥设计师”这个职位需要他在本身已经排得满满的日程表上再增加设计两个高级定制系列的计划，而他自己的两个品牌Marc Jacobs以及Marc by Marc Jacobs，再加上新增的迪奥成衣系列，他至少要在一年内完成22个系列——工作量都能和香奈儿(Chanel)有发电机之称的设计师卡尔-拉格费尔德(Karl Lagerfeld)相媲美。

　　当被问及迪奥对他的要求是否属实时，小马哥没有否认这些谣言。他曾告诉CNN: “这对我是个荣幸。巴黎两家最棒的高级定制公司当属香奈儿和迪奥，这是毫无疑问的。我觉得让我拒绝这个邀请很难。”当最终，还是决定留在路易威登团队里的时候，小马哥曾发布了这样的“感言”：“能被当做迪奥设计师的候选人，我已经深感荣幸。Arnault先生(迪奥品牌老总)是非常智慧的人士，能力能被他认可，我也受宠若惊——不仅是被他认可，而且他还希望我接受这份工作。但是，在路易威登，我工作的很愉快，而且还有很多未完成的工作等着我去做。”当被英国每日电讯报问到，做出这个决定是不是出于他的本意时，他答道：“其实现实还要更复杂的多，而我们都觉得这是个对大家都好的决定。”

　　里卡多-提西(RiccardoTisci)：太哥特？

里卡多-提西(RiccardoTisci)

　　除了小马哥外，现任纪梵希(Givenchy)品牌首席设计师的里卡多-提西Riccardo Tisci也被列入了考虑名单内。提西与加利亚诺一样毕业于伦敦中央圣马丁学院，同样都担任过Givenchy品牌的设计师，而且两人都有足够的能力将一个品牌塑造成炙手可热的时尚偶像，但是我们不免担心提西暗黑哥特式的美学会不会强烈冲击优雅冶艳的迪奥。如果没有了迪奥女郎那股浓重的浪漫色彩，这个品牌是否还能受到大家的力捧呢？

　　迪奥设计师选角艰难

　　一时间，时尚界各方人士纷纷预测，提西入主迪奥？有戏！纽约著名的时尚专栏作家Derek Blasberg在Twitter上的一条微博就透露了这一消息。此外卡纷(Carven)设计师古拉米-亨利(Guillaume Henry)也认为提西将是接替加利亚诺出任迪奥设计师的最佳人选。尽管他并不知道这位纪梵希设计师是否心仪这份差事，在接受英国VOGUE网采访的时候他说道：“里卡多-提西可以作任何事情，当然，我并不知道他是否会这样做，但确信他一定能做到。看看他在纪梵希的表现。之前提到纪梵希，你会想到奥黛丽-赫本(Audrey Hepburn)，但是自从有了他，你将忘记这一切，但这仍然是纪梵希。”

纪梵希2012春季高定系列

　　当被问及此事时，里卡多-提西没有给出正面回答，只是说：“我觉得我这一季的作品是非常有力和积极的，我非常享受在纪梵希工作的感觉。”

　　过去几年中一直执掌纪梵希品牌的里卡多-提西向人们充分展现了其在设计方面的超凡实力。他设计的纪梵希在业内一直以极简主义设计和精妙的剪裁技巧著称，其经典优雅风格自然不言而喻。但提西也野心勃勃地试图将自身具有的现代特质运用到品牌上来。“我是100%的意大利人，有着值得我骄傲的意大利DNA；我在英国发展形成了自己的风格；但我想我的发布会之所以成功，不是因为它们很意大利或很英国，是因为它们很巴黎。在巴黎，我找到了属于我的时尚王国。”他令时尚精简，让时尚更浅显却又令人回味。提西强烈的颜色感及其在设计上的冷静却如火山岩浆迸发，灼热了整个巴黎。

　　提西的成长道路并不一帆风顺，6岁时父亲离世，留下母亲、8个姐姐和他；12岁时，他不得不工作来支付学费；17岁时，他来到伦敦，迈开了通往时尚王国的第一步；2005年被纪梵希选中，成为其女装艺术总监，提西入主纪梵希使这个略显老旧的时装品牌重新焕发了生机，用年轻人酷爱的哥特风格重新包装，成功实现了名门老牌时装屋的再生。

　　从2005年春夏系列发布秀到如今，他的每一场发布都给人留下深刻印象。对于称他的秀更像一次即兴表演的说法，他说：“我个人对那些一晃而过的普通时装秀有些厌倦。我希望它能充分展示我设计的每一个方面，我认为作品能讲述故事，它需要创造一种氛围，这也是一种继承了Givenchy先生精神内涵的现代方式。”

　　里卡多-提西最终并没有入主迪奥，也许是他过于强烈的个人设计风格和冷静的设计态度令迪奥觉得有些烫手？也许提西也和小马哥一样，在纪梵希有着太多的牵绊不舍离开？具体的原因只能留给我们去猜测了。

　　阿尔伯-艾尔巴茨(Alber Elbaz)：太恋旧？

阿尔伯-艾尔巴茨(Alber Elbaz)

　　可爱的小胖子设计师阿尔伯-艾尔巴茨 (Alber Elbaz) 也曾在迪奥的涉猎范围中，小胖子艾尔巴茨如果能去迪奥，听上去好像也不赖。但是就像里卡多-提西(Riccardo Tisci)不愿离开纪梵希一样，阿尔伯-艾尔巴茨 (Alber Elbaz) 也表示并不想离开刚好待满10年的朗雯 (Lanvin) 。想想也确实如此，前不久，朗雯(Lanvin)巴黎大秀被办成了一个大派对，就是为了庆祝小胖子在朗雯(Lanvin)的10周年，小胖子登台献唱，有了像摇滚歌星一般的待遇，说离开可不是那么轻易就放得了手的。

小胖子艾尔巴茨已经在Lanvin10个年头了

　　此前曾经传出过阿尔伯-艾尔巴茨 (Alber Elbaz) 患上抑郁症的消息，其实小胖子只是有些“压力大”，还没有严重到要入院治疗的程度，不过他关于设计师工作压力的一番话倒是很值得深思：

　　“我不明白，为什么时尚犹如马拉松比赛，在今天，设计师们都希望自己设计的品牌做大、做强、更快地发展，如果不发展就会被市场淘汰。就像一名歌手如果没有创作出 10几首伟大的歌曲，他也会被淘汰；如果一个导演没有导出5部惊人的巨作，也是无法生存的；如果要当作家，也同样需要写出至少3部文学作品。而现在的服装设计师们，每年都要创造出6-8场时装系列，甚至有很多设计师已经有长达20年的职业生涯，那就是需要设计出250多种服装系列，就好比DaniELLE Steel可以写出250本书籍。”

　　迪奥候选设计师各个大牌

　　比尔-盖登(Bill Gaytten)：太中庸？

在迪奥2012春季高定秀上的比尔-盖登

　　在LVMH集团总裁伯纳德-阿诺特 (Bernard Arnault) 明确表示不会重新起用设计师约翰-加利亚诺 (John Galliano) 之后，担任约翰-加利亚诺 (John Galliano) 助手长达23年的设计师比尔-盖登(Bill Gaytten)，从幕后“临危受命”走到了台前，被正式被任命为约翰-加利亚诺 (John Galliano) 品牌的创意总监，并且率领Dior设计团队打造了迪奥2011秋冬高级定制系列、2012早春度假系列以及刚刚发布的2012春夏女装系列。

　　设计师比尔-盖登(Bill Gaytten)来自英国，今年51岁。从幕后到台前的经历，很容易令人联想起亚历山大-麦昆 (Alexander McQueen) 品牌的现任创意总监莎拉-伯顿 (Sarah Burton) 。不过与莎拉-伯顿 (Sarah Burton) 临危受命出任创意总监并逐渐获得认可的情况不同，比尔-盖登(Bill Gaytten)最有可能担任的角色便是一个过渡者，暂时带领设计团队，走过从约翰-加利亚诺 (John Galliano) 离职到新创意总监上任之间的空缺。比尔-盖登(Bill Gaytten)最大的优势在于他对John Galliano个人风格的了解，但是如果Dior真的想彻底告别Galliano时代，那么比尔-盖登(Bill Gaytten)所能发挥的作用便极其有限了。

　　今年3月，有流言传出称，迪奥已经与比尔-盖登(Bill Gaytten)签下了6年合约，这意味着Gaytten至少要在迪奥待3年。但现在看来，这也只是关于迪奥设计师众多传言中的一条了。

　　海德-艾克曼(Haider Ackermann)：太犀利？

海德-艾克曼(Haider Ackermann)

　　在里卡多-提西 (Riccardo Tisci) 之后，比利时设计师海德-艾克曼 (Haider Ackermann) 也被传为Dior创意总监的继任者。但是据一位与LVMH集团长期保持密切关系的人士向时尚杂志《VOGUE》英国版透露说，经过考虑之后，LVMH认为海德-艾克曼 (Haider Ackermann) 的设计风格对于迪奥来说太过“犀利”了。在一个采访中，迪奥老板Bernard Arnault也评价艾克曼道：“海德-艾克曼(Haider Ackermann)的裸色美学充分显示了他的才华，但他的商业意识不强。”

　　香奈儿 (Chanel) 品牌设计师卡尔-拉格菲尔德 (Karl Lagerfeld) 此前曾称赞海德-艾克曼 (Haider Ackermann) 说：“他可以成为我的接班人。”事实是，他并没有入主迪奥，但不知道将来海德-艾克曼 (Haider Ackermann) 会不会有可能成为香奈儿 (Chanel) 的掌门人呢？

海德-艾克曼的设计

　　生于哥伦比亚的艾克曼有着绝对称不上一帆风顺的成长经历。从小跟随做生意的父亲四处漂泊，1994年，他进入比利时安特卫普皇家艺术学院深造，好景不长，学到第四年时却因为经济问题而被迫辍学。此后辗转于约翰-加利亚诺(John Galliano)和WimNeels的设计工作室却也没能得到太多关注。真正的转折来自2002年，在好友拉夫-西蒙(Raf Simons)的帮助下，艾克曼自立门户后第一次成衣发布便引起时装界轰动，幸运之神也随之降临，意大利皮革制造商Ruffo Research 聘请Haider作为首席设计师。有了可靠的经济收入后，艾克曼的设计越来越成熟，逐渐被人拿来与 Hussein Chalayan相比较，而且还成为圈内人士标榜自己好品位的专用名字。

　　迪奥设计师终于尘埃落定

　　拉夫-西蒙(Raf Simons)：太意外？

拉夫-西蒙(Raf Simons)

　　最后，轮到了主角，比利时设计师拉夫-西蒙(Raf Simons)登场。其实，自从西蒙要离开Jil Sander品牌的消息一出，时尚圈人士就纷纷认定西蒙是要加入迪奥大家庭，就连他在Jil Sander品牌的最后一场秀，也被说是像迪奥先生的“New Look”致意的意思。

　　无论如何，空缺一年之久的迪奥设计师席位，终于找到了合适的人选。对于迪奥老板Bernard Arnault来说，这次设计师选角可以说是重新为这个有着66年历史的奢侈品牌选择一位灵魂领头人。迪奥品牌发表的声明中称，这位新的迪奥设计师“将会引领迪奥的标志性风格走进21世纪”。在消息发布后的一场采访中，西蒙也表达了他兴奋的心情：“当我第一次知道迪奥设计师这个职位时，我觉得，它是适合我的。”

　　现年44岁的比利时设计师Raf Simons，好像从来都没被迪奥列为重要人选。但不可否认的是，Raf Simons在时尚圈是相当有影响力的，他引领的的亮色风潮已经席卷服装市场好几季了。在2010年，他还曾被法国另一个奢侈品集团PPR接洽，有意进驻 Yves Saint Laurent。此外，Raf Simons的极简风格以及他低调的为人似乎和迪奥一直以来的极度女性化的路线不太搭调。上世纪90年代中期，他在位于安特卫普的工作室里经营自己的男装品牌，据说他都是自己亲自接电话。

　　迪奥品牌在经过二战洗劫后的欧洲废墟上，扯着昂贵奢华的法国丝绸进入了时尚圈。Christian Dior先生的“New Look”给当时灰暗的气氛带来了生气：纤细的腰线和美不胜收的半裙，一下子给迪奥这个品牌冠上了“夸张”和“品味”这两个头衔。1996 年，Bernard Arnault选择来自英国的朋克小子John Galliano代替届时迪奥的设计师Gianfranco Ferre，而Galliano是真的毫不留情的撕碎了当时迪奥略显陈旧的形象。2000年，Galliano以“流浪者”为主题，设计了当年的迪奥高级定制系列，他运用了分拆还有磨损等一系列技术，达到了他想要的效果，结果引起巨大的批评，以致当时不得不出动警力来维持秀场周边的秩序，最后 Galliano不得不出面道歉。

　　迪奥高级时装的收入，包括成衣和饰品系列，逐年稳定的增长着，2011年达到了13亿9千万美元。就在这个时候，Galliano先生的不当言论被好事者用手机拍下放到网络上，迪奥立即与这位彼时的天才设计师分道扬镳。在巴黎的法庭上，Galliano告诉法官，他对当晚发生的事情已经毫无印象，并且把事情发生的原因怪罪到“工作压力”及“药物、酒精上瘾”。

Raf Simons在Jil Sander的最后一季女装成衣系列

　　就从两人的气质上来说，拉夫-西蒙和加利亚诺是相对立的。2月的米兰时装周上，西蒙献上了在Jil Sander品牌的最后一季，满眼的粉色和米色构成了优雅女性化的一季，而就在秀开始不久前，就已经传出西蒙已经离职的消息，德国设计师Jil Sander将重新回到自己的同名品牌。

　　期间，也曾经有过迪奥已经签约Bill Gaytten的消息，紧接着又是Yves Saint Laurent品牌请回曾经的设计师Hedi Slimane接替Stefano Pilati的消息，Hedi Slimane也曾经是迪奥桀骜(Dior Homme)的设计师。男装方面，Raf Simons和Hedi Slimane被视为对手，而从现在的情况来看，他们又将在女装上再次较量。

　　“对我来说，迪奥的前10年是最有影响力的，如何把这10年和21世纪连接起来，是我要做的工作。”Raf Simons昨天说道，“迪奥先生在短短的时间里，表现出了极大的创造力，大约处于20世纪中叶，这段时期同时也是我个人非常感兴趣的阶段，它不仅仅是时尚，还有关于建筑和艺术。怎样重新审视高级时装，对我是个非常大的挑战。”

　　虽然不是迪奥的“第一眼”选择，但Raf Simons在男装上的先锋表现，足以证明他绝对是迪奥“正确”的选择。在Jil Sander品牌的6年里，他将极简主义发展壮大，创造出了独特的女装造型，其中一些是以50年代高级时装为基础的设计。从男装中则更能看出他的设计风格，他是个不折不扣的浪漫主义者，而和迪奥的合约是允许他继续经营自己的男装品牌的。

　　目前，加入迪奥对Raf Simons来说，是有着巨大挑战的：迪奥正在亚洲大规模的扩张(迪奥刚在台北开张了全球最大旗舰店)，而且迪奥也在积极寻找机会改变品牌的标志性形象，以提高品牌的辨识度，比如香奈儿品牌就十分容易辨别。

　　当Simons先生被问道在这样的大品牌里工作，会不会有很大压力时，他回答说并没有，“我是个负责人的人，我不是孤立的一个人，当我越多和人接触，我就越觉得离成功更近了。”