斯里兰卡依山而建的度假村

　　尽管经济发展速度不如印度，但这个同样信奉印度教的南亚国家在摆脱经年内战后，正迅速崛起为一个充满阳光和传统魅力的旅游目的地，其最大的两座城市，即首都科伦坡(Colombo)与山城康堤(Kandy)，更已经成为欧美资深旅游者的造访热点。

　　海之城

　　自香港飞航科伦坡国际机场，抵达时已届深夜，再于公路上颠簸一个小时后，方抵达科伦坡希尔顿。在床上闭眼4小时，天便大亮。我带着睡意，晃悠悠地拉开窗帘，灿烂的热带阳光已经照亮了整个科伦坡港，港区的集装箱吊臂在阳光下闪闪发亮，近处的马路上则车水马龙，这座斯里兰卡最大城市早已醒来。

　　为了驱散睡眠不足带来的恹气，我决定自科伦坡中央火车站坐火车前往离市区以南30公里的海滩酒店Mt. Lavinia。在抵达火车站前，脑海中浮现出关于印度的纪录片中那严重超载的残旧火车，不免忐忑。事实证明我的担心对也不对。确实，由于多年的失修和缺乏投入，斯里兰卡的铁路系统停留在上世纪六七十年代的时光里，晚点是家常便饭，而且很多列车都只有三等硬座车厢，不过极为便宜的火车票，肩负起科伦坡市郊的通勤任务，重要性一点没有减弱。

　　尽管是三等车厢，但我坐上的列车车厢却是让人安心的明净，斯里兰卡人上下火车也相当有序，想象中的印度式场景可以抛在脑后。列车缓缓驶出市区，未几，一望无际的蔚蓝色海岸线便出现在眼前。让我忍不住赞叹的，是铁轨距离印度洋的波涛不过十多米，而在铁轨和大海之间，几乎没有任何建筑阻碍视线。

　　半小时后，我已置身纯白色的Mt. Lavinia酒店。这家饱览印度洋景致，并能回望科伦坡城区的度假酒店，能坐听涛声，在海滩酒吧里消磨一段慵懒的时间，最合适不过。

　　在返回科伦坡的火车上，两位当地的小伙子被一望无际的大海所吸引，将半个身子吊在车厢之外。海风吹散了车厢内的闷热，一位英语非常流利的当地人主动与我攀谈，言谈间，他却提到科伦坡面向受教育的年轻人的机会很少，他接下来希望到迪拜碰碰运气。离别时，我只能送上一句“好运”。

　　不过沉睡良久的科伦坡，或许正缓缓醒来。回到市区后，我选择到访拥有漫长沙滩的加勒路(Galle Rd。)，发现了香格里拉酒店的巨型广告牌，上书“香格里拉酒店将于2015年来到科伦坡”，在过去十多年间，该市一直只有希尔顿一家国际酒店。

　　不是说旧的就不好，在加勒路尽头，便伫立着极富传奇名声的Galle Face酒店。这家殖民地建筑色彩明显的白色酒店，曾接待过契柯夫。当我在酒店那带着19世纪风情的走道上散步时，心中猜测着这位俄罗斯大作家当年所见的大海，是否也如今日般湛蓝。此时长日将尽，正好面向西面的酒店也镀上了一层金色，音乐声、浅笑声和餐具碰撞的声音自背景中隐隐浮现。

　　次日，继续探索这座面朝大海的城市。距离希尔顿3分钟车程的城堡区(Fort)留下了这座城市的过去，甚至还有一座陆上灯塔，标记着曾经的海岸线。城堡区遍布着殖民地时期的精美建筑。尽管大部分如今破落不堪，但优雅的韵味犹存。我几乎可以想像这些建筑将来会变成漂亮而宽敞的办公楼，或者奢华的精品酒店，又或者是弥漫着可可味道的咖啡馆。

　　在城堡区里兜兜转转，误入了一座由黄墙红瓦的房子勾勒而成的小中庭里。这里原本是一家荷兰医院，如今被活化为一个有着艺术品、餐馆的时髦商业区。在这个科伦坡版本的新天地背后，是这座城市商业现代身份的证明——科伦坡世贸中心。

　　康堤植物园

　　山之境

　　自科伦坡前往斯里兰卡的第二大城市康堤，不到120公里，越野车却足足开了5个小时，这条斯国一号公路虽然残破而车流混乱，但一路往西，海拔越来越高，属于科伦坡和热带岛屿的那个灼热气息逐渐远去，代之以更清凉的空气。如是者，当抵达位于康堤的Amaya Hills Hotel时，夕阳已斜挂于远山，藏式建筑风格的酒店，在变得昏暗的光线下，竟显出山林庙宇般的飘渺气象。

　　在归巢雀鸟的鸣叫声中，酒店职员提醒我记得把房间的窗户关紧，因为这里生活着一个猴子的群落。果不其然，就在酒店大门的波罗蜜树下，便有只猴子希望把未熟的波罗蜜摘下，无功而返，倒也不急躁，气定神闲地回到远处的同伴身边。

　　在迷人的外观下，酒店本身的设施和服务乏善可陈，但在远离尘嚣的山上，要获得安宁，也只需一杯上好的锡兰红茶，与一本小说。

　　翌日，我动身前往康堤植物园，一窥这个被誉为亚洲规模最大的植物园中的珍稀花草。植物园的花草确实不少，但更吸引我目光的是众多参天大树。比如在棕榈大道(Avenue of Palms)那棵30层高的巨大柏树，估计要七八个人张开双臂才能环抱树干。这里还有着各国元首和领导亲身栽种的树木，包括柬埔寨西哈努克亲王、英王乔治五世和玛丽皇后等，他们种植的树，有的茁壮成长，有的则苦于病虫害，树木的际遇与这些历史人物的遭遇两相对照，耐人寻味得很。

　　及至傍晚，我又回到康堤市区的湖畔，观赏这里的传统舞蹈。在一个略显陈旧的小礼堂里，早已挤满了操各式语言的人，随着阳光自礼堂的气窗消逝，表演也正式开始。一轮接一轮的快速旋转和跳跃动作，配上密密麻麻的古典节奏，45分钟的表演看完后，竟然觉得恍如隔世。

　　第三日，是时候探寻自锡兰时代开始便令斯里兰卡获得经济重要性的作物——茶。斯里兰卡人亲昵地将茶叶称呼为“绿色黄金”，而在康堤附近，也坐落着出产上好茶叶的茶厂，比如我这天到访的Geragama Tea Factory。

　　茶厂的外观并不引人注意，但在其内部，却有着全系列的设备用于茶叶生产，在轰隆的机械声中，出产着数以百斤计的茶叶。在将不合格的茶碎和植物的纤维丝去掉后，便能得到被称为橙白毫(Orange Pekoe)的红茶叶，以及更为碎片状的碎橙黄白毫(Broken Orange Pekoe)。“碎橙黄白毫由于茶叶更碎，因此泡出来的茶味道要更浓。”茶厂的员工解释说。此时，她更奉上一杯泡好的橙白毫茶，浅呷一口，甘香之味慢慢化开。

　　更为知名的Mlesna牌茶叶在康堤市区方有门店，只是味道却远远比不上Geragama的味道，或徒具颜色却淡而无味，或味道过浓徒留苦涩，也许是因为Geragama的茶叶更新鲜？这可能是康堤留给我的最大谜团。