英国《金融时报》12月23日发表路易丝 卢卡斯题为《中国：零售商必争之地》的文章，主要内容如下：

　　早在香奈儿(Chanel)、路易威登(Louis Vuitton)和蒂芙尼(Tiffany)在一些中国大城市开设超大型门店之前，人们就发现了中国作为购物大国的潜力。1840年，一个英国人曾在书中写道：“如果我们能够说服所有中国人把他们的衬衣下摆加长一英尺，我们就能够让兰开夏的工厂昼夜不停地运转。”

　　如今，尽管兰开夏的工厂可能早已不复存在，但中国消费者购买衬衫、奢侈品等一切商品的意愿，正在为全球零售商提供着支撑。

　　高档男装品牌Hugo Boss首席执行官兼董事长克劳斯-迪特里希 拉尔斯(Claus-Dietrich Lahrs)表示：“眼下，中国对非常高端和昂贵的商品极其感兴趣，而对于与此完全相反的商品也是如此。”

　　私人股本集团Permira持有Hugo Boss部分股权。今年头9个月，Hugo Boss在华销售额增长73%，并声称将进军中国“几乎所有”人口超过500万的大城市。

　　很多奢侈品牌也在重复这样的故事：博柏利(Burberry)将其股价的上涨（以及随后的下跌）归因于中国，尽管中国仅占该公司销售额的10%。

　　曾几何时，路易威登销售额的很大一部分来自日本，如今，该集团将目光瞄准了中国人。与当初的日本人一样，这不仅包括在国内市场购物的中国人，还包括在海外购物的中国人。

　　分析师认为，这种强劲增长具有抗跌性。汇丰银行(HSBC)估计，过去4年，全球奢侈品牌在华销售额每年增长逾30%，远远超过收入的增长速度，表明在经济放缓的情况下仍可能继续增长。

　　今年3月，咨询公司麦肯锡(McKinsey)发布了一份报告，预计到2015年，中国消费者的奢侈品支出将每年增长18%，达到270亿美元左右。届时，中国将超过目前最大的奢侈品市场日本。

　　这不仅仅是名牌服装和手袋的问题。IGD的分析师表示，2015年，中国杂货市场总规模将超过1万亿欧元，高于去年的5970亿欧元，超过美国8430亿欧元的估计值。受这些因素的推动，以美国沃尔玛(Walmart)和法国家乐福(Carrefour)为首的国际超市已大举进入中国。

　　上海中国市场研究集团(China Market Research)主管雷小山(Shaun Rein)表示：“全球所有跨国公司都在涌入中国，试图抵消销售额下降的影响，但现实是，输家可能多于赢家。”他的新书《即将消失的廉价中国货》(The End of Cheap China)即将出版。

　　沃尔玛的全球收入为4200亿美元，这让75亿美元的在华收入显得微不足道，但这家零售商正以每年17%的速度在华扩张。此外，中国零售行业进行整合的时机已经成熟，一旦实现整合，沃尔玛和家乐福将从中受益。相对较晚进入中国市场的乐购(Tesco)在中国仅有不到100家大卖场和“生活方式”商场，该公司还组建了一家合资企业，以拓展零售空间。

　　然而，这条路远非一帆风顺。今年第三季度，家乐福宣布其在华门店的同店销售额略有下滑，同时沃尔玛与重庆相关当局发生纠葛，因有人指称，沃尔玛销售的普通猪肉被贴上了绿色猪肉的标签。此事导致沃尔玛在重庆的13家门店在一夜之间关闭，两名门店经理被捕。

　　沃尔玛随后宣布，该集团中国区首席执行官和一名负责人力资源的高级副总裁“因个人原因”辞职。

　　此外，中国内地市场仍非常分散。中国内地最大的5家超市连锁的市场份额总计不到10%，而香港为76%（香港反垄断当局对市场集中提出了抱怨）。但即便在东南亚国家，这一比例也达到四分之一到三分之一左右。